Concia al vegetale o concia al cromo: che cosa cambia davvero
Una pelle grezza non è pelle. Lasciata così marcisce. La concia è il passaggio che lo impedisce, legando le fibre di collagene perché non si degradino più, e ci sono due modi di farlo che danno materiali davvero diversi.
Nessuno dei due è il migliore. Servono a oggetti diversi, e quasi tutta la confusione su questo tema nasce da chi discute su quale vinca senza dire per cosa.
Concia al vegetale
Il metodo più antico, e il nome dice quello che fa. Le pelli restano in fosse o bottali con tannini estratti da materia vegetale, soprattutto corteccia d'albero, oltre a foglie e altre fonti vegetali. Quei tannini penetrano lentamente nella pelle.
Lentamente è la parola chiave. La concia al vegetale richiede settimane, e per le pelli pesanti può arrivare a un paio di mesi. Quel tempo è gran parte del motivo per cui costa di più.
Quello che ne esce è rigido. Una pelle conciata al vegetale parte dura e resta tale finché non la si usa, poi si ammorbidisce gradualmente e si modella su ciò che contiene. Si scurisce con la luce del sole e il sebo, ed è questo che si intende per patina: la superficie registra dov'è stata. La gamma di colore è limitata, soprattutto cuoio naturale e marroni, perché i tannini hanno essi stessi un colore.
Concia al cromo
Il metodo moderno, sviluppato nell'Ottocento, con sali di cromo(III) invece dei tannini vegetali. È rapido: uno o due giorni anziché settimane.
Questa rapidità spiega il predominio. Circa l'80 per cento della pelle mondiale è conciata al cromo, secondo l'International Chromium Development Association.
Il risultato è morbido dal primo giorno, accetta il colore su tutto lo spettro e tollera l'umidità meglio della pelle conciata al vegetale. Non sviluppa patina nello stesso modo vistoso, perché nella concia c'è meno materia che possa scurirsi. Invecchia consumandosi e lucidandosi, non cambiando colore.
A confronto
| Concia al vegetale | Concia al cromo | |
|---|---|---|
| Agente conciante | Tannini vegetali, soprattutto corteccia | Sali di cromo(III) |
| Tempo | Settimane o mesi | Uno o due giorni |
| Quota della produzione mondiale | Piccola minoranza | Circa l'80 per cento |
| Appena tolto dalla scatola | Rigido, va ammorbidito | Morbido subito |
| Invecchiamento | Si scurisce, patina marcata | Si lucida, tiene il colore |
| Gamma di colore | Cuoio e marroni | Praticamente illimitata |
| Acqua | Si macchia facilmente | Tollera di più |
| Costo | Più alto | Più basso |
| Adatta a | Cinture, foderi, pezzi strutturati | Borse morbide, abbigliamento, imbottiti |
La questione del cromo, affrontata come si deve
È qui che gran parte di ciò che si scrive sul tema diventa inutile, quindi vale la pena essere precisi. Ci sono due cromi diversi e vengono confusi di continuo.
Il cromo(III) è quello che usano le concerie. È una forma presente in natura e non è quella pericolosa.
Il cromo(VI), il cromo esavalente, è quello a cui si pensa. È allergenico a contatto con pelle sensibilizzata e certi composti sono classificati come cancerogeni, soprattutto per inalazione. Non è un agente conciante e non viene usato di proposito. Può formarsi dopo, quando il cromo(III) si ossida per un trattamento chimico insufficiente in fase di rifinizione o per cattive condizioni di stoccaggio.
La domanda vera quindi non è "questa pelle contiene cromo" ma "è stata rifinita da qualcuno capace". Due cose rispondono a questo.
La prima è la legge. La normativa europea vieta il cromo(VI) nelle pelli a contatto con la cute, e la voce 47 dell'allegato XVII di REACH lo limita a 3 mg/kg. La pelle venduta legalmente sul mercato europeo deve rispettarlo.
La seconda è la certificazione. Il Leather Working Group verifica le concerie, e quelle con i punteggi più alti aggiungono tannini vegetali o antiossidanti dopo la concia proprio per impedire la formazione di cromo(VI). Se un produttore nomina una conceria valutata LWG, vale più della parola "eco" messa da qualche parte sulla pagina.
La concia al vegetale ha del resto il proprio bilancio ambientale, e non è vuoto. Consuma molta più acqua e molto più tempo, e i bagni di tannino esausti vanno trattati. La posizione onesta è che entrambi i processi possono essere condotti bene o male, e che come lavora una conceria pesa più del metodo che impiega.
Quale concia per quale oggetto
Abbina la concia al compito e la discussione si scioglie quasi del tutto.
La concia al vegetale si guadagna il posto dove la rigidità è il punto. Una cintura che non deve cedere. Un fodero che deve tenere la forma. Una borsa strutturata pensata per arrivare dura e diventare tua in cinque anni. Se vuoi che l'oggetto registri visibilmente come è stato usato, è questa.
La concia al cromo si guadagna il posto dove contano morbidezza e uniformità. Una borsa che vuoi comoda la prima mattina e non la centesima. Qualsiasi cosa in un colore che non sia marrone. Qualsiasi cosa che incontrerà la pioggia con regolarità.
Una borsa da viaggio che arriva rigida e resta rigida per un anno non è più autentica. È la pelle sbagliata per il compito.
Che cosa usa NEGOTIA, senza giri di parole
Le nostre schede prodotto indicano pelle nappa, e la nappa è di norma conciata al cromo. Stiamo dal lato del cromo di questo confronto e non c'è ragione di girarci intorno.
È anche il lato giusto per quello che facciamo. Una custodia per laptop o una borsa da viaggio deve essere morbida il giorno in cui arriva, deve esistere in nero e non solo in cognac, e deve reggere il tragitto sotto la pioggia dall'auto all'ufficio. La concia al vegetale renderebbe questi prodotti peggiori nella loro funzione reale, e più cari per giunta.
Se vuoi la spiegazione completa di che cosa dice e non dice la nappa, che cos'è la pelle nappa la tratta, compreso perché la parola non dice nulla sulla qualità del fiore. Per come si comporta il materiale una volta tuo, come curare e pulire una borsa in pelle è la metà pratica.
La gamma, con materiali e misure su ogni prodotto, è nella collezione di borse.
Come capire che cosa hai già
Nessun laboratorio necessario. Tre segnali, in ordine di affidabilità.
- Tocca i bordi. La pelle conciata al vegetale è in genere più spessa e il bordo tagliato è chiaro, compatto e si può lucidare. I bordi della pelle conciata al cromo sono spesso più sottili e al taglio mostrano un cuore grigio-azzurro pallido, dovuto alla concia.
- Guarda il colore. Colori accesi, nero e grigi veri sono quasi sempre cromo. Un cuoio naturale che si è scurito in modo irregolare dove lo toccano le mani è quasi sempre vegetale.
- Premi. La pelle conciata al vegetale trattiene una piega e ci mette un attimo a riprendersi. Quella al cromo torna subito.
Nessuno di questi segnali ti dice se la pelle è buona. Quella è la qualità del fiore, un asse del tutto diverso, e quello che decide come sarà l'oggetto fra cinque anni.
